Catégorie : Route d’Amuitz.

L’archipel des Roques vus par Gaelle.

Arrivée à Caracas sous la pluie, très en retard, donc un peu dans la panique, si peur de manquer le petit avion qui me mène vers le paradis ; les flics sont en vert avec des têtes de tueurs, ils cherchent de la drogue.

Restée tout juste un quart d’heure pour récupérer les bagages, traverser l’immigration, foule de types vêtus de bleu, on dirait une milice mais en fait ils sont là pour te proposer des taxis, personne de la compagnie qui me mène vers Los Roques pour m’accueillir, à pied je file vers l’aéroport national après une hésitation, des militaires gardent un feu ou brûlent des tonnes de cocaïne, je me demandais si je devais me risquer à y aller en taxi afin de gagner quelques minutes.

Je finis par filer après avoir demandé où se trouve l’aéroport national…je me faufile dans l’aéroport, descends un escalator, demande mon chemin à un flic qui me dirige encore vers un taxi, mais non j’irais à pied, je suis en sueur, le marathon commence avec mes trois sacs. Je trouve l’aéroport maintenant faut que je trouve le bon comptoir il est presque 16h ; je me fais balader de comptoir en comptoir je ne comprends rien on me dis toujours tout droit…je finis par trouver le bon comptoir je paye une taxe (poids de bagage dépassé) et enfin une nouvelle taxe aéroport, un des jeunes de la compagnie me dirige vers le bus, il m’accompagne à travers l’aéroport, je marche je marche je suis en eau avec mes bagages, aucune aide de sa part…il me rappelle juste qu’il faut que je me dépêche. J’arrive au bus après avoir franchi un escalator, on me demande de me presser car on attend plus que moi depuis un quart d’heure. L’avion décolle, à peine au dessus de la mer je décompresse de cette course effrénée, je plane, s’écoule quelques minutes et le rêve opère…je me dirige vraiment vers les Roques, cet archipel naturel protégé !!!!

La magie opère ; je débarque enfin, José et Fanfan sont là et moi je suis aux anges d’être enfin là !

Rêver un voyage et se réveiller réellement dans ce rêve est-ce possible ? En ce qui me concerne ; oui ?

Il suffit de rejoindre Amuitz, le bateau de José et Fanfan, monter à bord au beau milieu des Caraïbes, des coraux, du sable blanc éclatant, bercé par une mer translucide où circulent une multitude poissons multicolores, de tortues, de poissons qui sautent, de pélicans plongeant tête la première et autres mouettes ou encore échassier aux aguets du moindre mouvement de nourriture, la nature est à l’affût, et moi j’étais à l’affût de tous ses mouvements qui berçaient un nombre incalculable de visions terrestres que je n’aurais jamais imaginés comme des méduses violettes aux formes étranges !!!

Voler au dessus des Roques c’est comme découvrir une infinie de bleus insoupçonnés ; tous ces bleus virtuels arrangés des images pour mieux nous épater…sauf qu’aux Roques même les cartes postales aux couleurs accentuées ne rivalisent pas avec la pureté de toutes les nuances de bleus des Roques…une multitude de bleus turquoises…vous souvenez vous du bleu turquoise qui recouvrait des petites pierres dans les années 90 il était de bon ton d’en porter, bracelets, colliers… ?he bien le bleu turquoise des Roques est bien plus envoûtant, il vous perce le yeux et vous donne envie de vous les frotter pour les ouvrir encore plus grands à fin de réaliser que oui la nature est harmonieuse…pleine d’effets miroirs !!!!!

Même sous les ailes et torse des mouettes, il reflète ce bleu !!!

A peine montée à bord, les affaires pas encore totalement déballées, l’appel du bain s’imposait, qui refuserait un bain dans une eau translucide, à 29°…qui ?

Celui qui ne sait pas nager ? même ce dernier ne pourrait résister !!!

Nous sommes le 12 mai et je viens de rejoindre Amuitz, le bateau de José et Fanfan, un apéro s’impose, il sera à base de Rhum, la boisson locale agrémenté de citron vert, et de sucre de canne…

Première visite d’un bateau voisin des Catalans, leur bateau s’appelle « Xano Xano 3 ». L’équipage est composé de Salvador et Paola…

Apéro pour tous, c’est aussi ça la mer : les rencontres insolites loin de chez soi !!!!!!!!!!!!!!!!

Nos nouveaux amis se dirigent vers l’île Francisqui, nous aussi, on les retrouvera donc là-bas

Du 13 au 18 mai Francisqui.

Arrivée à Francisqui, la coque effleure le sable par deux fois, nous aurions pu toucher, (les cartes des fonds des Roques ne sont pas correctes) et s’échouer…premières frayeurs vite estompées, le sable fait moins de dégâts que les coraux…

Joie du Snorkling dans des lagons grouillant de poissons de toutes formes, de toutes couleurs, Francisqui me donne un aperçu incroyable de cet archipel riche en coraux (telles les gorgones dont la finesse fait penser à de la dentelle) et poissons (des perroquets)…

Légers coups de soleil des premiers jours vite apaisées à l’aide de la plante Aloévera dont ma tante extrait le gel et m’en badigeonne le dos…

Rencontre avec Sinto Bestard, via Salvador, son bateau fait 55 pieds, le « SNOOTY FOX »,

Sinto est aveugle, il connaît chaque recoin de son bateau, impressionnant cet homme….

Sa fille Chari, navigue sur un autre bateau avec son ami Luis et assiste son père quand celui-ci n’a pas d’équipiers…son bateau à elle s’appelle SIDOBA ! c’est un Endurance, un 35 pieds.

Nous nous joignons chaque jour à eux pour prendre l’apéro, déjeuner (Ha la paella de Paola aux dorades) ou dîner (crêpes et pizza party)…

Moments conviviaux, insolites, humainement touchants…Alors que nous nous ne connaissons pas…rencontres émouvantes…

Trouver ses marques sur Amuitz est un plaisir enfantin… même pour une parisienne maniérée qui fait couler ou pomper l’eau de mer du robinet à n’en plus soif…

L’eau douce elle est rare, vivre à bord d’un bateau vous remet les pieds sur terre…le gaspillage ; n’y songez pas, vous passeriez par-dessus bord… Se laver à l’eau de mer, se rincer à l’eau douce…un rythme à prendre…le spectacle en plein air du rite de la douche est à ne pas manquer, avec vue sur un splendide coucher de soleil…

Nous quittons Francisqui pour Noronsqui

Un seul mouillage là bas à notre arrivée après avoir quitté Noronsqui, le 20 mai, « Ifalik », un bateau de 100 pieds, entretenu par Stephan, dont les employeurs Karl et Francesca nous ont cordialement invités à bord …découverte d’un bateau de luxe, une grande maison sur l’eau… Incroyable ce voilier…une ligne parfaite…la veille de leur départ, ils nous ont eux aussi rejoints à bord d’Amuitz.

Noronsqui recèle de coquillages, d’oursins, toutes les plages des petits îlots ont des particularités différentes dans les formes et les couleurs des coquillages et coraux qu’on y trouve, des trésors à préserver, qu’on peut juste regarder, toucher mais à laisser sur place !

Les rochers pullulent de bigorneaux géants, un régal pour les papilles… Balades à pied autour de l’île, découverte d’une épave…

L’accès aux îles s’effectue avec prudence, leur approche peut être difficile, les coraux peuvent surgir à tout instant…on peut s’y méprendre, les fonds passent de 15 à 3 mètres en quelques secondes….

Noter sur les cartes le parcours effectué peut servir… Nous quittons Noronsqui pour rejoindre Crasqui …

Nous nous y rendons à la voile sous genois

nous sommes le 21 mai …

Un nombre incroyable de pélicans là-bas et du sable blanc blanc blanc… Nous y pêchons des calamars, que nous cuisinons (Pâtes à l’encre de Calamar ; un délice)

A la tombée de la nuit en cadeau la nature nous offre un vol de flamands roses et comme elle est généreuse, même spectacle au petit matin… Près des salines entouré de la mangrove ils se réfugiaient pour la nuit et repartaient au petit jour, avant que le soleil ne soit totalement levé, je les guettais le matin pour observer leur envol, m’imprégner de la grâce avec laquelle ils retournaient d’où ils venaient…

Manger midi et soir la pêche du matin…quel délice, surtout quand le pêcheur est José, qu’il ne pêche que ce qu’il choisi, des dorades royales, des rougets des calamars…que je finis d’achever au couteau et que ces derniers sont cuisinés par Fanfan après qu’ils aient été vidés, écaillés, alors le régal commence avant même d’y goûter….doux plaisir…sans réserve…8 daurades royales, un poisson corail à Sarqui ont déboulé dans nos assiettes…

Malgré un Baracouda qui le 24 mai nous a fait fuir à tourner autour de notre périmètre de pêche !

Plaisir de la sieste aussi au rythme d’un hamac installé au cœur du bateau après ce festin de la mer…lecture détente bien appréciée après manger et chasser toute la matinée…

Avoir du pain frais à bord n’est pas chose facile, une fois achetée il se conserve que très peu de temps, d’où le plaisir ou la tâche de le cuisiner soit même quand on ne peut s’en passer et n’être contraints que de manger du pain de mie au lait vénézuelien….

Aux Roques la nuit on a la chance de voir la voix lactée, toutes les étoiles sont visibles…elles nous racontent des histoires auxquelles on croit surtout quand elles filent…(c’est bon le rhum)…histoires de pirates !!!!

Ce voyage au cœur de l’archipel des Roques fût comme un rêve éveillé qui ne laissait place aux turpitudes de l’existence parisienne qui vous assaille tant avant et toujours après…c’est pourquoi il faut repartir…pour conserver le sourire ?

Merci infiniment à ma tante Marie-Françoise et à mon oncle José…un grand merci !!!!!!!!!!!!

 

Nous avons fait un petit tour dans un des lieux les plus intéressants de la ville, le marché municipal.

Des images en vrac…

Le superbe coq blanc se nomme Chavez. « Parce qu’il est fort comme lui! »

 

Nous voici de nouveau dans un port de plaisance… Cela ne nous était pas arrivé depuis le 24 octobre 2005, nous avions oublié ce que c’était que d’avoir de l’eau qui coulait librement (même si ce n’est qu’un petit filet) au robinet, d’avoir la possibilité de descendre à terre facilement etc etc…

Nous sommes à Puerto La Cruz sur le continent Vénézuélien depuis deux jours, l’occasion de faire des courses, de ravitailler un peu et probablement de visiter le secteur par la terre !

Nous avons fait la rencontre d’Antoine Senchou qui tient le restaurant « Chic e Choc », Antoine est le fils de Piarres un ami d’Arcangues.

L’arrivée sur Puerto La cruz nous promettait du changement par rapport aux îles des dernières semaines…

Fanfan a pu se connecter sur internet, téléphoner sans répit etc.

Pendant ce temps, les cormorans prennent du bon temps, accrochés à la chaîne de mouillage.

Nous nous sommes dans « Americano Vespucio » la plus ancienne des marinas en dehors de la cité, bien au calme.

« Troll » en profite pour peindre l’anti-dérapant du pont.

Des photos sur le fameux marché de Puerto la Cruz.

 

Apres avoir attendu près de 48 heures dans l’angoisse croissante et en espèrant que nos deux amis parviennent à franchir les quelques milles qui séparent Caracas de l’île de Margarita au Venezuela, un œil sur la VHF et un autre sur les bières locales, les deux tourtereaux ont enfin consenti à faire leur apparition…

A vrai dire nous sommes tombés sur eux de manière fortuite, en arrêtant un taxi sur le bord d’une route, et ils étaient dedans !!!

Une fois la surprise passée, Jacqueline et Rémi, des ex collègues de travail, de radio France et du Journal du Pays basque (JPB) nous ont rejoint dans le fond de la baie. Ils étaient tout blancs, et contents de pouvoir plonger dans une eau à 25° autour d’Amuitz.

Il est vrai que la température a baissé fortement dernièrement et que nous sommes passés de 27° à 25° et que cela se ressent. Nous avions fait une commande d’Ikurrina, les nôtres étant très fatigués à force de flotter sur bâbord. Deux Ikurrina qui vont servir durant les mois à venir.

Le soir même un casse croûte improvisé de main de maître par Fanfan a réuni dans le cockpit d’Amuitz l’équipage de « Troll » un voilier suisse mouillé tout prés, casse croûte bien arrosé qui s’est terminé assez tard.

RDV étant pris pour 7h30 le lendemain matin pour une randonnée à la quelle j’ai échappé de justesse grâce à des trucs hyper importants que je devais faire à bord (…) .

Comme Jacqueline et Rémi sont prévoyants (…) ils ont déjà acheté leur billet retour, mais cette fois-ci en avion et non plus en Ferry, les dits navires étant peu fiables au Venezuela en ce qui concerne les horaires.

Amuitz est tout chamboulé, nous avons du vider la cabine avant pour recevoir nos invités comme il se doit, ici c’est la restriction au niveau de l’eau douce, peu de place et des techniques presque militaires pour se servir correctement des WC mais tout le monde s’y plait.

 

24 heures de traversée entre la Grenade et l’île vénézuélienne de Margarita, telles étaient les prévisions avant le départ de Prickly Bay jeudi 26 janvier 2006 au petit matin. Le début de la route a été assez mouvementé avec une mer désordonnée mais acceptable d’autant que nous avions le vent en poupe.

Peu avant midi nous avons pêché notre premier poisson des Caraïbes, un petit Barracuda que Fanfan a préparé aussi tôt et qui était délicieux. Le dit Barracuda était équipé d’une dentition imposante et sa chair était délicieuse.

Durant la journée, nous avons croisé plusieurs cargos dont un qui avait son radar éteint. Contacté par VHF l’homme de veille a reconnu qu’il naviguait avec le radar coupé et s’est même étonné que cela puisse nous gêner.

Il est essentiel pour nous, que les radars des cargos et autres navires soient en marche, notre transpondeur nous prévient de leur présence…

Du coup nous sommes obligés de surveiller de plus en plus les trafics maritimes. Un Ro-Ro qui suivait le porte conteneurs incriminé (j’ai noté le nom…) avait lui le radar en fonctionnement.

Avec tout cela, le vent à fini par tomber en pleine nuit, tant mieux car nous allions trop vite pour arriver de jour à Margarita. Les toutes dernières heures ont été couvertes au moteur et nous avons fait notre entrée dans la baie en même temps que les pélicans se dirigeaient vers le large et que le soleil se levait paresseusement.

La baie est grande, rouleuse, avec un bon groupe de voiliers mouillés et des gros immeubles touristiques en bordure de plage.

Un voilier helvète à la ligne familière nous faisait des signes de bienvenue, « Ludmilla » que nous avions rencontré sur l’île de la Graciosa dans les Canaries était arrivé 24 heures avant nous. Habitués des lieux pour y avoir séjourné, nous avons eu le grand plaisir de retrouver la famille Roura et de passer une grande partie de la journée en ville en leur compagnie.

Guidés par eux, nous avons pu mieux comprendre le fonctionnement de cette cité touristique moderne et apprécier par la même la différence du coût de la vie entre les îles des grenadines et le Venezuela…

Un bus en panne… on le répare surplace.

La ville grouille d’activités, j’ai même pu constater comment les « touristes » que nous étions attiraient les jeunes « pickpockets » et en ai surpris un les mains dans mon sac à dos à deux doigts de s’envoler avec nos passeports et nos Bolivars fraîchement changés…. Plus de peur que de mal, on ne m’y reprendra pas à laisser traîner mon argent et papiers n’importe ou……

On peut même trouver du travail à Margarita pour peu, comme le dit ce panneau en devanture d’une boucherie, « on dispose d’expérience et d’envie de travailler… »

A bord d’Amuitz nous devons faire de la place car nous attendons deux « invités » venus du pays basque, deux amis à qui nous prêterons la cabine avant qui était transformée en « foutoir ». C’est fou ce que l’on peut entasser en un peu plus de 200 jours de ballade…

 

 

La plus « sud » de l’ensemble des îles des grenadines, Grenade est également une île importante en taille avec plus de 120.000 habitants pour 340 km2.

En arrivant, sous grand voile réduite à deux ris et sans voiles d’avant, le vent était très présent, nous avons longé la côte et pu observer les traces laissées par le dernier cyclone. Comme le disait très justement le rédacteur de Sail pilot :

« IVAN LE TERRIBLE

L’île de Grenade a été dévastée par le cyclone Ivan le 7 et le 8 septembre 2004. Des vents de plus de 200 km/h ont tué au moins 24 fois sans qu’il soit possible actuellement d’évaluer avec précision le nombre de victimes tant les communications et télécommunications sont difficiles sur l’île.

Les routes sont impraticables, l’aéroport est fermé, l’électricité et l’eau manquent et les radios locales sont muettes.

De plus des bandes de pillards achèvent ce terrible tableau.

Ce cataclysme est d’autant plus terrible que Grenade n’est pas sur le chemin habituel des cyclones. Personne n’aurait pu prévoir cette violence. »

Encore aujourd’hui subsistent des séquelles bien visibles, des églises sans toit, des bateaux coulés, des cargos drossés à la côte etc…

Pourtant la vie à repris son cours et tout s’effacer doucement

Nous avons effectué un premier mouillage raté à St Georges, le peu de place disponible et la mauvaise tenue des fonds nous a dicté de quitter les lieux pour chercher un havre plus approprié.

Nous l’avons trouvé à Prickly Bay à quelques milles plus au sud, une baie qui rentre dans les terres un peu comme en Galice.

Un mouillage parfait, de bonne tenue et malgré le vent qui ne cesse de souffler, tout n’est que quiétude.

Nous sommes repartis à St Georges mais cette fois-ci en taxi, faire quelques courses pour notre bateau et pour préparer notre départ pour le Venezuela. Les papiers des douanes et de l’immigration ont pris au moins ¾ d’heure, mais tout va bien.

 

A noter que nous payons des droits de navigation à chaque île ou nous faisons escale….

 

Après Saint Vincent nous avons mis le cap vers le sud des grenadines malgré une météo marine prévoyant des vents de Est-Nord Est force 7 et une mer forte. La météo avait raison et la promenade entre Cumberland et la baie Chatham sur l’île de Union n’a pas été de tout repos.

Le mouillage venté de Chatham nous a permis de nous reposer une fois mouillés par 5m d’eau sur fond de sable et 50m de chaîne. Les rafales à 35 nœoeuds n’ont pas ralenti les pélicans qui pêchent sans relâche en plongeant autour du bateau.

Après Chatham à Union, nous avons rallié l’île de Cariacou à Tyrell Bay, une dizaine de milles dans une mer peu formée, ce qui nous permis de prendre du plaisir à naviguer.

Fanfan à barré Amuitz entre les deux îles et nous avons mouillé dans la baie de Tyrell sur fond de sable et eau limpide. Des rafales de vent sont incessantes mais le mouillage semble tenir correctement. Seule inquiétude, la présence à nos côtés d’un voisin local qui « évite » de manière bizarre et s’approche de nous par moments, de quoi nous donner des sueurs froides. Nous allons peut-être changer de zone de mouillage.

Amuitz approche doucement du sud des grenadines, la prochaine escale étant Grenade. Après nous allons quitter le secteur pour nous rendre au Venezuela pour y retrouver des amis du Pays basque qui passent par là !

Pour aller de Sainte Lucie à Saint Vincent il faut traverser un passage de 20 milles très venté et surtout avec une mer formée… Nous l’avons fait au portant à « fond les ballons » nous paierons l’addition au retour !

 

Nous avons découvert une île luxuriante, une jungle arrosée en cette saison par un crachin répété qui nous a comblé tant cette fraîcheur est bien venue après les chaleurs des îles du nord.

Nous avons décidé de faire escale à Saint Vincent à Cumberland bay suite aux indications de Sylvanie et de Stephane de « Grain de sable » qui connaissent bien le secteur.

Comme prévu, la baie vaut le détour, une ancre à l’avant et un bout attaché à un cocotier par un « Boat Boy’s » serviable.

L’endroit semble idyllique, une baie protégée, peu de voiliers, des gens sympathiques et de quoi se restaurer selon ses goûts et ses recherches. Si vous voulez une cuisine sommaire mais locale, « Benis » ou « Beach Bar » vous proposeront des plats divers, les « Boat Boys » vous proposeront les menus à peine l’ancre mouillée…

Pour ceux qui veulent une cuisine et un cadre plus élaboré un nouveau lieu vient d’ouvrir ses portes cet été. La taverne « Black Baron » à droite de la baie tenue par Line et Bruno, deux français qui ont mis sac à terre et qui ont su créer un site particulier et très agréable. La cuisine raffinée entre les mains expertes de Line est à base de produits locaux frais, un potager leur permet de s’approvisionner surplace.

Le cadre mêle savamment le style « pirate » avec des antiquités choisies et un côté plus bon enfant avec des tablées confortables, le tout sous un toit généreux à quelques brasses à peine des voiliers mouillés. Pour y manger mieux vaut y réserver une table en passant un coup de fil sur le canal 16 VHF, Bruno, ancien skipper qui connaît les Caraïbes comme sa poche, veille. Autre particularité du « Black Baron », vous pourrez y consulter vos mails sur Internet, un service qui est appréciable dans le secteur.

 

En prévision dans quelques mois, un ponton et la possibilité de faire ses pleins d’eau douce potable à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués dans les Grenadines. Quoi qu’il en soit, vous trouverez à Cumberland un véritable choix.

Du poisson frais à peine sorti de l’eau vous est proposé par les pêcheurs de la baie.

Une route, une rivière… manque juste un pont !

Les « Cumberland Boys ».

 

Des tombants sur la mer remplis de cactus…

Amuitz au calme dans une baie de Saint Vincent…

 

Après une navigation de quelques milles et un canal musclé entre la Martinique et Sainte Lucie, nous avons fait escale durant deux jours à Marigot Bay.

Une toute petite place bien calme avec tout de même une énorme construction en cours de maisons avec pontons. Dommage car ce lieu tranquille va perdre rapidement le charme qui existe encore…

Malgré tout, des établissements bien placés permettent de se restaurer face à des cocotiers et aux passes du marigot.

Les deux pitons de Sainte Lucie, emblèmes de l’île que l’on peut apercevoir au sud de l’île.

 

 

Nous sommes encore en Martinique dans l’attente de descendre vers le Venezuela.

L’occasion de prendre quelques photos pour situer notre mouillage.

La pointe qu’il faut doubler après la traversée de l’Atlantique pour rentrer dans le « cul de sac du marin ».

Amuitz entouré par d’autres voiliers de voyage.

Côté sous le vent, le rocher du Diamant.

Fanfan la naïade.

 

Nous sommes arrivés à Mindelo sur l’île de San Vicente pour attendre le départ, dans quelques jours, de la traversée de l’Atlantique et retrouver quelques amis comme les « TAO » ou « IRAVERA » (voir bateaux de rencontre).

La baie est intéressante à plusieurs titres malgré un passage obligé chez les « gardiens » d’annexe qui prennent 500 escudos par jour pour avoir le droit à la tranquillité. Le mouillage est assez venteux mais tout semble tenir correctement.

A noter encore l’attitude irresponsable de certains gros plaisanciers (gros bateaux…) qui circulent dans la baie sur des annexes motorisées par un hors bord de 50 cv à plus de 20 noœeuds entre les voiliers mouillés……

 

Le Cap-vert et en particulier l’île de SAL dispose désormais d’une voilerie.

Installé depuis la fin de l’été 2005 à la Palmeira, Vladimir, un français qui navigue depuis des années entre les Antilles et le Cap-Vert, voilier de profession, a posé son sac à terre. La voilerie bien qu’installée pour le moment dans des locaux rustiques, permet aux bateaux de passage de faire réparer leurs voiles, capotes et autre biminis.

Vladimir dispose d’une compétence certaine en la matière, ce qui devrait permettre aux nombreux voiliers de passage entre Canaries, Sénégal et Cap-Vert, de faire réaliser une révision de leur garde robe, voir de faire confectionner des voiles dans un avenir proche.

 

Nous attendons que la météo sur les Caraibes soit stabilisée pour traverser l’Atlantique.

Du coup, nous restons, agréablement, au mouillage de la Palmeira sur l’île de SAL toujours au nord est de l’archipel du Cap-vert.

Les gens y sont sympathiques, les voiliers y font relâche dans la bonne ambiance, malgré le fait que certains ne sachent pas mouiller correctement leur ancre…

Une des destinations « touristiques » est la saline de Sal, d’ou le nom…

– La saline est désignée pour la première fois par Valentim Fernandes, vers 1506-1510. Il dit à propos de l’île du Sel, « elle est ainsi nommée du fait d’un grand marais salant qui se trouve en son milieu, où il y a une telle abondance de sel que tous les navires qui l’atteindraient pourraient en faire cargaison ».

– A l’époque, le sel est un produit essentiel pour le ravitaillement des équipages : viandes de chèvre et poisson salés sont des aliments de voyage.

– L’exploitation du sel est développée à la fin du XVIIIe siècle par le gouverneur Manuel António Martins : voir le boyau de 20 mètres qui perce un accès au cratère, la chapelle Na Sra da Luz et le port d’exportation.

– Au XIXe siècle, le sel s’exporte vers le Brésil, l’Uruguay et l’Argentine, puis vers l’Afrique quand les cours viennent à chuter.

– Rachat de la mine en 1919 par la société française « Les Salins du Cap Vert », liée je crois aux Salins du Midi. Désiré Bonnafoux en sera un des directeurs. Voir le système de bennes sur poteaux de bois, 1100 mètres de long.

– Production de 10 000 tonnes en 1936, avant abandon de l’activité.

– En 2003, on parlait d’un rachat récent par des Italiens : pour relancer l’extraction du sel, ou bien se réserver l’exploitation touristique ?

– Cratère parfait de 40 hectares de fond.

– Possibilité de se baigner dans la lagune à l’extrémité opposée de cet accès. Amener une bouteille d’eau douce pour se rincer. Expérience magnifique si personne !

– Très peu de trafic routier vers Pedra de Lume, la solution est de prendre un taxi à partir d’Espargos.

Merci Pascal pour les infos…

Des carangues et autres poissons délicieux faciles à pêcher.

Du poisson a profusion, mais oui, simplement au mouillage en trempant une ligne…  Moins facile, la corvée d’eau, il faut aller ravitailler à la fontaine d’eau désalinisée, l’eau est très bonne, nous la buvons depuis le début.

Les épiceries sont modestes.

Les petites filles se font faire des tresses, elles sont mignonnes comme tout.

 

 

Le pessimisme des Grib se confirme. Le vent en début d’étape était conforme aux prévisions, José & Fanfan ont donc parcouru les 40 premier milles au moteur GV haute avec 5 noeuds de vent.

Par la suite, le vent passant à 15 noeuds, ils ont pu couper le moteur et couvrir 155 milles en 24h, soit une moyenne de 6,45 noeuds. Si cette moyenne se confirme, l’ETE ([Estimated Time Enroute)] est d’un peu plus de 4 jours.

Stéphane